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マグロの町大間の苦悩 [海外メディア記事]

 ずっと東京に張り付いて選挙の行方を追いかけ国政関係の記事を流し続けていた『ニューヨーク・タイムズ』紙のMARTIN FACKLER氏が、一転してマグロの大間へ。気分転換・保養も兼ねてでしょうか? 
  
  大間のマグロを「カリフォルニアのナパ・ヴァレーやブリー・チーズを生み出すフランスの地方」と並べて賞賛してくれるのはうれしい反面、やはり美食には縁のないアメリカ人の思いつきで、少々比較対象が違うのでは? カスピ海のキャビアあたりと比較するのが筋ではないか?  大間産のクロ・マグロは、もうそれくらいの価値があるものとして扱うべきものではないか?  と私などは思っています。


しかし、大間は深刻な危機に直面しているという。それは、意外にも日本近海での漁獲制限を中央の官庁が進めないことが原因なのだという。日本の他の地域や香港から、たぶんいずれは中国も韓国もマグロを狙って乗り出してくるでしょう。早く手を打たないと手遅れになるかも、という訴えが以下の記事の中心にあります。
  
 ちなみに、今日、大西洋・地中海のクロマグロの輸出入禁止の提案をEUが先送りしたことが報道されました。これは、東京のデパートやスーパーで見かけるマグロがアイルランド産だったりイタリア産だったりするのが当たり前な光景になっているので、容易に予想できたこと。EUでの意見の一本化は困難でしょう。 しかし、難敵はもっと身近にいるのです。
  


By MARTIN FACKLER Published: September 19, 2009
http://www.nytimes.com/2009/09/20/world/asia/20tuna.html?scp=1&sq=tuna&st=cse
20tuna2_190.jpg


「 日本のマグロの町がマグロの漁獲量の減少に直面している

 大間、日本――ここの漁師たちは、太平洋のクロ・マグロの赤黒い魚肉を指して「黒い黄金」と呼ぶ。それは、刺身を好むこの国できわめて高い評価を得ているので、このツヤのある魚一匹(約500キロになることもある)だけで数万ドルの値段になることもあるほどである。


 ここの冷たい海水からは、かつて、こってりした美味な脂肪が分厚い層をなす黒マグロが大量に取れたので、風の強いこの小さな漁港は、カリフォルニアのナパ・ヴァレーやブリー・チーズを生み出すフランスの地方に匹敵する日本の名所、つまり、その国が誇る一級品の一つとほぼ同義であるような地名となったのである。


 大間のマグロの魅力はきわめて強力なので、秋の漁獲シーズンになると、何万人ものマグロに飢えた人々が、本州最北端にあるこの僻地の港町にやって来る。この前の日曜日、何十人という観光客が、地元の三つのテレビ局のクルーに撮影されながら、埠頭にある古びた冷凍倉庫になだれ込んでいった。そこでは大間市長が主催するセレモニーがおこなわれており、220ポンドのマグロが販売のためにレンガほどの塊りに切られていた。

 
 「こんなこと、一生でも数えるくらいしかないほどの楽しい経験です」。ルビーのように赤い刺身の切り身を口にほうり込みながらそう語るのは、東京郊外からやってきた主婦のマキ・トシコ(51)。


 しかしながら、いまこの町は迫りくる脅威に直面している。マグロの漁獲量が、乱獲のために、近年急激に落ち込み始めているからである。激減するマグロの生息数を守ろうとする国際的な努力に激しく反対してきた国にあって、大間は、一つの共同体としてマグロの漁獲高の規制をさらに厳しくするように求め異彩を放ったのだが、このことが大間にもう一つの名声を与えたのだった。


 ほんの10年、20年前くらい前だったら、一隻の漁船で一日に3~4頭のマグロが普通に獲れた、と漁師たちは言う。それが今では、30~40隻からなる大間の船団すべてあわせても、一日に半ダースのマグロが獲れれば良いほうだと彼らは言う。


 彼らによれば、問題は、日本の他所の場所やさらに海を隔てて台湾や中国から来る大きなトロール漁船に一切合財の魚をさらわれて行ってしまう事にあるのだという。こうした船の中には、マグロの魚群を見つけるためにヘリコプターを使い、巨大な網ですくい取ったり延縄漁によって一網打尽にするものもある。地元紙によると、大間や別の漁港からの小さな漁船がそうしたトロール船の網を意図的に切る事件が繰り返し起こっているという。

 
 「我々のマグロを守ってくれない東京の官僚たちには怒りを覚えます」と言うのは大間漁業組合の組合長のハマハタ・ヒロフミ(69)。彼は15歳のときからプロの漁師として働いてきた。「東京の連中は、ハイテクを駆使した大掛かりな操業が海の資源をかっさらって行っても、それに対して指一本上げることもしてくれないのです」。


 これほど感情をむき出しにすることは、慎み深いのが普通の日本では珍しいことであるし、大間のような保守的な漁協では特に珍しいことである。しかし大間は、マグロだけではなく、2人用の無甲板船に乗り、手持ちの糸とイカのような生きた餌を使ってマグロを獲る漁法にも高い誇りをもっている町なのである。


 ハマハタ氏は、この伝統的なマグロの獲り方を、彼が「海のライオン」と呼ぶ賢い肉食魚に対する知力の戦いとして描いた。かかった後、闘いは力比べとなる。彼によれば、大きいマグロを、電気ショックを与えられるほど船体近くまで引き寄せるのに1~2時間はかかるという。


 ヘミングウェイの小説みたいな闘いで、ハマハタ氏は12時間にわたって巨大な黒マグロと格闘したが、最後には逃がしてしまったという。

 こうした困難にもかかわらず、大間の漁師たちは、数世代続いた漁法を好むと言う。そのほうが大きい大人の魚だけを捕らえられ、小さい子供の魚は海に帰すことができるので近海での漁獲量を減らさずに保つことができるからである。


 漁業の専門家によると、乱獲は、東京の当局が近海での漁獲量に現実的な制限を加えてこなかったことの結果なのだという。実際、日本は、世界中で獲れる質のよいマグロ6000トンの約8割を消費しているので、マグロの漁獲高を制限しようとする努力(今ヨーロッパ諸国が大西洋に対して提起しているような努力)に対しては猛烈なロビー活動を展開してきた。



 「その目的が持続可能な利用ではなく、利潤を最大化することにあるような硬直した利益団体があまりにも多すぎるのです」。そう述べるのは、漁業を専門とする小松正之政策研究大学院大学教授。

 大間では、大きなマグロをつかまえることは、お祝いができるほどの――それほど市場価格が高騰してしまったからだが――稀な出来事になった。先日の夜、410ポンド(約186キロ)のクロ・マグロを捕らえた漁船を迎えるために数家族が総出で埠頭に駆け出して行ったが、その西洋梨のような形をしたマグロは、漁船の甲板から引き上げるにはフォークリフトを使わなければならなかった。


 魚の価値を守るために素早く内臓を取り出し氷漬けにしてから、漁協の職員たちは1フィート(約30センチ)もある背びれを船長の妻にトロフィーとして差し出した。彼女によれば、10日ぶりの収穫だという。職人たちによれば、このマグロならば、東京の築地市場で1万ドル以上の値がつくだろうとのこと。

 
 「マグロを捕らえるのは宝くじに当たるようなもの」。そう言うのは別の漁師のイズミ・タケシ(23)。彼は自分の漁船では今シーズンまだ一匹のマグロも獲れていないと言う。


 価格を最大化するために、大間町は町名を商標登録し、大間沖で獲れたマグロにだけその名前を使えるようにした。そのために、大間という名前はブランドになり、日本の外でも認知されつつある。3月には、香港のある寿司職人が280ポンドの大間の黒マグロの半身を買うために約5万ドル支払う、ということもあった。

 価格はもっとずっと高くなるかもしれない。2001年に、とある日本人のバイヤーが444ポンドの大間産黒マグロに22万ドルという記録的金額を支払ったことがあるからである。


 大間町町長の金澤満春によれば、値段高騰の不幸な副作用の一つは、大間の6200人いる町民のほとんどが地元で獲れたマグロを食べられないということらしい。しかし、マグロはこの町の経済には天の恵みとも言うべきもので、マグロ漁とマグロに関係する観光で年間に約1500万ドルもの収入があるという。


 大間は、2000年人気を博したTVドラマの舞台になった後、毎年10月の中旬に三日間のマグロ祭りをスタートさせることによって観光客を増やしてきた。マグロ祭りは、今では一日に1万5000人もの訪問者とメディアの大群を引きつけるようになった、と金澤氏は言う。


 「私たち日本人はブランドものに弱いのです」と語るのは、大間から車で3時間のところにある黒石市の主婦ニシムラ・リュウコ(43)。「大間産というブランドがあるだけでマグロが2~3倍おいしく感じられるからです」。


 しかし、今マグロが消滅の危機にある中、大間町は、観光客に来続けてもらうために、別の特産品を見つけるべく苦労していると市長は語った。


 「昆布とアワビを試してみたんですが」と金澤氏は言った。「マグロに匹敵する魅力をもっている物はないんです」」。


 






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